Les Co Tu se sont implantés depuis longtemps dans les montagnes au nord-ouest de la province de Quang Nam et au sud-ouest de la province de Thua Thien-Huê. Ils vivent depuis des siècles sur la chaîne de Truong Son et les Hauts Plateaux du Centre.

Les Co Tu vivent essentiellement de la culture sur brûlis. Il débroussaillent à la hache et à la machette, puis brûlent la végétation et sèment ensuite. Ils pratiquent la polyculture et laissent le sol en jachère pendant une longue période après plusieurs récoltes annuelles. A part le tressage qui est généralisé, l’artisanat se limite au tissage et aux poteries en terre cuite dans certains endroits près de la frontière Laos-Vietnam.

Les Co Tu habitent des maisons sur pilotis dont le toit ressemble à une carapace de tortue dotée aux extrémités d’un khau cut (pièce formée par deux poteaux attachés en croix). Les maisons d’un village sont installées en cercle. Chaque village possède une Guoi, la maison commune, la plus majestueuse et la plus belle de toutes, qui sert de lieu de réunion et de vie communautaire.

La plus grande des fêtes est le sacrifice du buffle au niveau du village comme au plan familial ; vient ensuite la fête du « rassemblement des tombes ». Le Tet est célébré à l’échelle du village en janvier ou février, après l’égrenage du paddy. Il débute par des cérémonies d’offrandes en famille et dans la Guoi. C’est également l’occasion de festins et de rencontres entre villageois. Aujourd’hui, dans certaines localités on célèbre le Tet à l’occasion du Nouvel An lunaire.

Les Co Tu possèdent un trésor de contes sur l’origine de l’homme, des lignées, sur la société… Les fêtes sont l’occasion de danses collectives : danse Da Da des femmes et Ting Tung des hommes. Les instruments de musique les plus répandus sont l’ensemble de 3 gongs, le tambour, la flûte, la guimbarde, la viole à 2 cordes. Les femmes excellent dans le tissage des motifs géométriques colorés alliés à de la verroterie. Les hommes, eux, excellent dans la sculpture décorative (tête de buffle, oiseaux, serpents, animaux sauvages, poules…) pour les maisons funéraires et la maison commune, ainsi que dans la décoration du poteau servant à attacher le buffle de sacrifice. De plus, les Co Tu ont de nombreux airs musicaux qui leur sont propres.

Les Co Tu mangent du riz ordinaire et ajoutent du riz gluant à l’occasion des fêtes. La coutume veut que l’on se serve des doigts pour saisir les aliments. Ils aiment les mets grulés, marinés et conservés dans des récipients en bambou. Ils boivent de l’eau naturelle, de l’alcool de canne à sucre, de ta-vak (plante sauvage de la famille des cocotiers), de riz, de manioc… et fument la pipe.

Cher BINH,

Un tout grand merci pour ce superbe voyage à travers le nord – Vietnam.

Nous avons apprécié ton efficacité, ton désir de satisfaire les moindres caprices de Danielle et Christine, ta bonne humeur et ta parfaite connaissance du terrain.

Nous te félicitons à l’avance pour la future naissance de ta fille et nous espérons bien te revoir prochainement.

Jean Marc – Danielle et Paul – Christine: Voyage au Vietnam en mai 2009

Email: ddanielle35@hotmail.com et info@parquet-beaudry.be

Cher  BINH

Apres 1 mois derriere ce beau voyage que nous avons fait dans ton tres beau pays.

Je te présente pour cette nouvelle année 2009 tous mes voeux de bonheur ,santé, et prospérité pour Toi et ta Famille

Je garde , et tous les amis de cette équipe de 13 personnes que tu as accompagné un tres bon souvenir de la semaine que nous avons passé

ensemble dans ce nord du Vietnam réellement magnifique

Ta gentillesse, ta bonne humeur et ………les kilos de bananes que nous avons mangé dans le car  !! nous ont permis de passer de tres bon moments

J’espere que tout va bien pour Toi et que l’avenir te sera favorable

Je garde un tres bon souvenir de toutes ces rencontres et de la promenade en barque faite dans la baie d’Halong terrestre

Amicalement a Toi

Michel Culembourg: Voyage au Vietnam en janvier 2009

Email: michel.culembourg@wanadoo.fr

Surnommée “la Baie d’Halong terrestre” en raison de la similitude de ses paysages montagneux à ceux de la huitième merveille du monde, Tam Coc (qui signifie en vietnamien “trois grottes”) est l’un des plus beaux sites du Nord Vietnam. Situé à une centaine de kilomètres de Hanoi, Tam Coc est une destination incontournable pour tous les touristes, vietnamiens comme étrangers.

La beauté du site fut chantée, dès le treizième siècle de notre ère par le roi Tran Thai Tong (qui régnait de 1255 à 1258), adepte du bouddhisme, en ces termes :

Qui conque est venu dans ce lieu,
Dira certes, que le Paradis de l’Ouest n’est pas aussi loin,
Ne vaut-il pas mieux d’y passer ses jours,
Le temps oublié, la vie terrestre écartée !

Si l’on sait que le Paradis de l’Ouest est pour les bouddhistes la demeure de l’âme, le lieu où l’on goûte la félicité, où l’on jouit de la lumière, de la liberté et de la joie éternelles, ces mots suffisent pour nous donner une certaine idée sur Tam Coc.

La visite de Tam Coc, d’une durée de 03 heures environ, ne peut se faire qu’en petits sampans sur la rivière de Ngo Dong, qui traverse en zig zac des paysages enchanteurs. De l’embarcadère nommée Van Lam jusqu’à la troisième grotte, le sampan navigue au milieu d’un monde féerique.

Le cours d’eau rêveur est bordé de deux côtés de grands pitons calcaires aux formes multiples. On y voit, de temps à autre, surgir d’une végétation tropicale luxuriante, des têtes de chèvres élevés à la sauvage dont la viande est l’une des meilleures spécialités de la province. Dans les rizières au pied des montagnes, le riz verdoyant offre un parfum léger mais pénétrant de ses fleurs. Le sampan passe sucessivement les trois grottes creusées dans des pains de sucre.

Cette visite en sampan est généralement suivie d’une promenade en vélo à la grotte de Jade (autrefois considérée comme « deuxième grotte des cieux du Sud ») où s’élèvent trois pagodes et un monastère construits au XVIIème siècle. Ceux qui ont vu le film « Indochine » se souviendront de ce lieu magique et irréel où les deux fugitifs viennent s’abriter. La première pagode est adossée à la montagne au milieu d’un jardin luxuriant ; on accède à la seconde par un petit escalier puis, encore plus haut, on visite la troisième qui contient trois Bouddhas. Très joli point de vue sur les champs et la campagne, comme un tableau géant.

Un touriste français, revenu d’une excursion à Kenh Ga, a écrit ceci à son propos :

« Si le paradis existe sur terre pour moi il est à Kenh Ga. Je ne saurai pas en parler comme je le voudrais car je crains de n’employer que des superlatifs et très mal. Mais voilà c’est SUPERBE ! (Je ne sais pas si les photos de l’album pourront faire sentir la paix, la beauté, la pureté, la MAGIE de ce lieu mais je le souhaite).

Kenh Ga est à 21 km au nord de Ninh Binh. Nous y allons en voiture et cette fois-ci avec une guide francophone. Nous prenons une grande barque à fond plat et couverte. Là, ce n’est pas Tam Coc, il n’y a pas de car de touriste, seulement les barques et bateaux des gens qui vivent et travaillent là (certaines femmes rament avec les pieds) des buffles, des canards…. et des chèvres. Oui, il y en a ici et (pardon aux végétariens !) on y la cuisine merveilleusement bien !

La barque avance lentement et silencieusement; on aperçoit différentes sortes d’embarcations utilitaires. Des habitations, quasiment dans l’eau, ont été inondées les jours précédents par de fortes pluies.

Nous accostons près d’une digue de terre rouge (construite avec une terre apportée en barques de plus loin et qui tranche avec les tons gris-bleu et verts du paysage environnant). Des hommes en barque ramassent les plantes vert pâle qui poussent en abondance sur l’eau, elles serviront à nourrir les cochons.

Après un arrêt dans une échoppe en plain air pour nous désaltérer, nous grimpons jusqu’à une petite grotte. Très belle vue en montant ! Elle est à peine éclairée. Des jeunes garçons s’amusent à taper doucement sur les stalactites : elles résonnent énormément comme des cloches. Je crains qu’à ce petit jeu-là, elles ne durent plus très longtemps ! En sortant ils nous offrent des boissons fraîches, ils sont des amis de notre guide. Nous revenons vers la barque, Etienne bavardant toujours avec la guide et moi ne sachant plus que photographier tant je suis émerveillée ! »

L’embarcadère, par où commence la visite, se trouve juste au pied d’une digue en terre rouge sur laquelle, très souvent, on voit flâner des troupeaux de bœufs. C’est ici que l’on prend le bateau pour une promenade de quelques heures, promenade reposante à travers la rizière. Contrairement à la baie d’Halong terrestre, où les montagnes se dressent juste aux deux côtés du cours d’eau emprunté par les barques, la vaste étendue d’eau de Kenh Ga offre une vue beaucoup plus large. Le paysage d’ici évoque un poème de Nguyen Binh Khiem, mandarin et grand lettré du 16ème siècle :

La barque d’amis venus jouir de l’autome a déposé les rames

Le roufle est baissé pour contempler la lune quand on en la le désir;

Et la barque poussée par le vent va à la dérive peu importe où.

Avec sa chevelure blanche flottant au vent, le vieux pêcheur,

Se laisse aller sur le courant glauque comme les yeux d’un chat ;

Les mouettes et les hérons comme s’ils avaient l’intention de s’attacher à nous,

Nous suivaient là où nous allions.

On a l’impression de se trouver dans un lieu mythique où les hommes vivaient de la chasse et de la ceuillette. Quoi donc de plus authentique que ces rencontres avec des pêcheurs de crabes et de coquilles, des gardiens de canards et de buffles, des paysans qui font la terre avec leur charrette, des enfants qui se baignent tout nu dans les champs inondés et qui vous saluent par un « hello » prononcé à la vietnamienne, des villagois souriants et parfois étonnés?

Cette visite en bateau est généralement suivie par une promenade à vélo, sur les chemins en terre battue, depuis Kenh Ga pour rejoindre la baie d’Halong terrestre. C’est alors une véritable aventure pleine d’émotion que les amoureux de la nature et du folklore ne manquent certaienement pas à vivre. ]]> http://aventure-vietnam.com/kenh-ga/feed/ 2 http://aventure-vietnam.com/hoa-lu-premiere-capitale-du-vietnam-independant/ http://aventure-vietnam.com/hoa-lu-premiere-capitale-du-vietnam-independant/#comments Thu, 28 May 2009 14:55:46 +0000 admin http://aventure-vietnam.com/?p=280 Hoa Lu fut la capitale du Vietnam indépendant de 968 à 1009, avant d’être abandonné au profit de Thang Long – Hanoi. La visite de ce site présente un intérêt certain, non seulement sur le plan du paysage mais également et surtout sur le plan historique.

Pour comprendre la valeur historique de ce site, il faut remonter un peu dans l’histoire du Vietnam. Après une très longue domination chinoise, en 939, Ngô-Quyên chassa les envahisseurs du pays à la suite de la célèbre victoire sur la rivière de Bach-Dang (voir la rubrique sur Haiphong), et fonda la première dynastie nationale dont la capitale fut Co Loa, qui se trouve actuellement en banlieu de Hanoi.

En 963, à la mort du second fils de Ngô-Quyên (décédé en 944), le royaume tomba dans l’anarchie et fut partagé entre douze seigneurs. Mais ces derniers furent éliminés en quelques années par Dinh Bo Linh, le gouverneur de l’actuelle province de HaTinh, l’homme aux « dix mille victoires » qui, après un quart de siècle d’anarchie politique, parvint à faire taire les grands féodaux. Dinh Bo Linh se proclama empeureur en 968 sous le nom de Dinh Tien Hoang (premier roi des Dinh – ce nom est actuellement donné à l’une des rues entourant le lac de l’épée restituée à Hanoi) et donna à ses États le nom de Dai Co Viet (Le grand Viet glorieux). Pour s’éloigner de la menace du Nord, le nouveau monarque avait fixé la capitale très loin dans le bas du delta, à Hoa Lu, pour des raisons à la fois stratégique (Hoa Lu est entourée à l’Ouest de hautes montagnes et avait comme base arrière tout le bas delta et ses prolongements) et politique (en s’installant à Hoa Lu, le nouveau souverain s’adossait à la région qui l’avait porté sur le trône). Après l’assasinat de Dinh Bo Linh et de son fils en 979, le pouvoir passa aux mains du général Le Hoan, puis à ses fils qui régnèrent à Hoa Lu jusqu’en 1010 sous le nom des Le antérieurs.

De nos jours, dans le cadre magnifique des rizières au pied des montagnes, cadre qui devrait ne pas changer depuis les Dinh, il ne reste plus les grands palais et monuments royaux. Les seuls vestiges importants sont deux temples, l’un dédié aux Dinh, l’autre aux Le antérieurs.

Le premier temple, le plus éloigné, est dédié à Dinh Bo Linh. Au XIème siècle, lors de sa construction, le temple était orienté vers le Nord ; ce n’est qu’en 1696, qu’il fût reconstruit regardant vers l’Est. Après avoir passé deux arches triomphales, on se trouve devant le « lit du Dragon », piédestral du trône royal en pierre, où avaient lieu les sacrifices lors des grandes fêtes.

A l’intérieur du temple, la statue de ce premier roi viet ne date que du XVIIe siècle. Elle est en bronze doré. De chaque côté se trouvent les statues de ses trois fils, ce qui nous oblige à évoquer le sort qui s’acharna sur cette famille.

En 979, Dinh Bo Linh fût empoisonné en même temps que ses deux fils ainés par un mandarin. Jadis, à l’anniversaire du meurtre, on plaçait devant le temple, la statue de l’assassin et on la flagellait publiquement. Cette coutume fût supprimée par Gia Long qui fit brûler la statue du meurtrier.

Dinh Bo Linh laissait une veuve et un enfant de 6 ans pour prince héritier. On n’a toujours pas fini de jaser dans les chaumières sur les vraies raisons qui poussèrent la veuve à céder le trône au général en chef et de l’épouser par la suite. Les mauvaises langues ne se privèrent pas d’accuser la veuve de complot, tandis que les livres scolaires vantent les mérites de cette femme qui a su sacrifier l’amour familial au profit de l’amour pour la patrie.

Le général Le Hoan monta sur le trône. C’est lui qui allait fonder la première dynastie des Le, et c’est encore lui qui saura repousser victorieusement les Song, puis s’emparer du pays Cham en 982.

C’est donc à Le Hoan qu’est consacré le deuxième temple qui se trouve à 500 mètre du premier.

Comme le précédent il respire la paix, mais il a comme particularité d’avoir un petit sanctuaire dédié à Confucius et un joli portique décoré de statues polychromes. Vous serez peut-être surpris par le mauvais état de ce temple par rapport au précédent, bien que plus récent. Cela s’explique simplement par le fait que le temple des Dinh est consacré au fondateur de la patrie ; il a donc été restauré plusieurs fois. Le second, beaucoup moins, mais conserve en même temps une plus grande authenticité. A l’intérieur, trônent les statues de Le Hoan, son fils et de la reine Duong Van Nga.

Les premières traces d’habitations humaines dans la forêt de Cuc Phuong datent de 7.000 à 12.000 ans. Des objets façonnés datés de cette époque ont été retrouvés dans de nombreuses cavernes du parc, ainsi que des sépultures humaines, des haches en pierre, lances aux pointes faites d’os, couteaux en coquille d’huître, et même d’outils pour le meulage.

Cuc Phuong possède une étonnante diversité de flore et de faune. On y a dénombré 97 espèces de mammifères, 300 espèces d’oiseaux, 36 espèces de reptiles, 17 espèces d’amphibiens, 11 espèces de poissons, 2.000 espèces de plantes aquatiques et des milliers d’espèces d’insectes.

Un certain nombre d’espèces présentes dans le parc sont listées dans le Livre Rouge du Vietnam des espèces en voie de disparition.

Témoignages sur Cuc Phuong :

« Cuc Phuong : la forêt primaire… ça fait réver ! Là, nous allons en voiture avec un guide.

C’est le premier parc national créé au Viet Nam (en 1962) pour la protection de la faune et de la flore.

Le mois d’août n’est pas la meilleure saison pour le visiter… très forte chaleur et fort taux d’humidité. Nous avons vu différentes espèces de papillons, des lichens, une végétation plus que luxuriante et entendu (plus que vu) quantités d’insectes émettant des sons plus proches de ceux de la tronçonneuse, des trompettes de supporters de foot, outils de dentiste et autres que de ceux de nos grillons ou cigales (ou alors de très gros ses cigales !).

Visite d’une grotte, après une bonne grimpette, avec traces de coquillages et fossiles, vestiges préhistoriques et squattée par nombre de chauves-souris que notre visite n’a pas dérangées !

Puis parcours en voiture vers une autre partie du parc par une petite route de terre au travers de magnifiques paysages de forêt et espaces occupés par les cultures. Après un pique-nique avec le guide et le chauffeur, nous avons fait une marche de 2 heures environ (avec le guide, le chauffeur est allé faire la sieste, a-t-il dit) ; une marche pénible car dans les raidillons détrempés par les pluies de la veille on glisse et on a vite la sensation d’étouffer mais c’est si beau ! Nous croisons des promeneuses vietnamiennes tant étonnées par ma transpiration abondante (je semble sortir de la douche) que chacune me touche le bras ! (heureusement, elles n’étaient que quatre). C’est au cours de cette promenade que nous avons vu un arbre vénérable (1 000 ans dit-on) et, en effet, il est haut, large et imposant ! (70 m de haut sur 45 de diamètre…). Un moment de repos auprès de cet arbre avec le guide, bavardage et tranquillité malgrès le bruit énorme du «chant » des insectes.

En rentrant, nous nous arrêtons à la réserve du parc. Là des singes de diverses espèces sont élevés en captivité – certains ont été recueillis dans la nature au Viet Nam ou pays voisins, d’autres, et c’est la pluspart, naissent là – mais ils seront remis en semi-liberté puis en liberté totale dans le parc de Cuc Phuong.

La petite ville de Phat Diem se trouve à une trentaine de kilomètres au sud de Ninh Binh. Avec le district de Bui Chu, elle forme le centre du catholicisme au Nord du Vietnam, étant le siège du premier évêché du pays. Près de la moitié de la population de cette région reste catholique, malgré l’exode vers le Sud en 1954. L’itinéraire Ninh Binh – Phat Diem est balisé par de nombreuses églises de campagnes, évoquant l’image de la campagne française au 19ème siècle. Construite en 1891 sous l’impulsion du père Six dans un style mariant l’architecture des pagodes bouddhiques et des églises catholiques (style d’ailleurs très symbolique de la nécessité, pour le catholicisme, de s’adapter à une culture fortement bouddhique pour y faire une place), la cathédrale de Phat Diem forme avec une dizaine de monuments en pierre et en bois qui l’entourent un ensemble architectural unique en son genre (à savoir la statue du christ-roi, le campanile, la chapelle St -Joseph, la Chapelle St – Pierre, la Chapelle du Coeur, l’église en pierre, le calvaire, la grotte de Bethléem, la chapelle du Sacré – Coeur de Jésus, la chapelle St – Roch).

La matière la plus utilisée pour la construction de la cathédrale est la pierre. Placée dans son temps, la Cathédrale de Phat Diem est une œuvre qui réunissait toutes les élites de la sculpture sur pierre. Celle-ci est en effet omniprésente. Elle forme les entrées courbées en arc, les hauts tours, et les sanctuaires. Elle constitue les piliers, les poutres, les mûrs et les balustrades. Elle s’est transformée de manière vivante en abricotier, en pin, en chrysanthème, en bambou, en dragon, en licorne, en tortue, en phénix. Elle vivifie de quelque manière les récits de la Bible, si bien conservés dans la Tradition chrétienne.

La visite de Phat Diem présente tout son intérêt, non seulement parce qu’elle permet de remonter l’histoire du catholicisme au Vietnam, mais également parce qu’elle vous conduit à la découverte d’une architecture exceptionnellement originale et des paysages typiques de la campagne vietnamienne. Au tomber du soleil, les sons de la cloche de la Campanile s’épandent dans l’atmosphère. Les toits courbés, les uns après les autres, se transforment en des cerfs-volants légendaires poussés par le vent dans le ciel, apportant avec eux les messages de la pierre, pour répandre la foi et faire connaître au plus grand nombre, toute la beauté culturelle et artistique de cette terre sacrée, cette terre qu’on appelle Phat Diem.

Phat Diem se trouve par d’ailleurs dans une région où se trouvent les villages de métiers les plus connus au Vietnam par la sculpture sur pierre. Si l’on croit à des documents historiques, certains d’entre eux existent depuis plus de mille ans. C’est le cas du village Nhoi, à Thanh Hoa, du village Kinh Chu, à Kim Mon – Hai Duong, ou encore de Ninh Van – Hoa Lu – Ninh Binh. Des traces immortelles du talent de ces villageois artisans sont encore là sur nombre de constructions et de sculptures : les stèles au temple de la littérature à Hanoi, les statuts à Lam Kinh – Thanh Hoa, les palais et tombeaux royaux à Hue, pour ne citer que ceux-ci.